Антиплесень для стен, подвалов и влажных помещений: как выбрать эффективное средство

Грибок и плесень на стенах: что растёт на поверхности и что остаётся в порах

В быту «грибок» и «плесень» — одно и то же: так называют колонию микроскопических грибов, поселившуюся на отделке. Для выбора состава важно другое разделение — не по названию, а по глубине.

То, что вы видите, состоит из двух частей. Сверху лежит налёт: мицелий и пигмент, который гриб выделяет сам. Пигмент даёт цвет и остаётся на материале, даже когда живая часть уже уничтожена — по ГОСТ 2140-81 плесень на древесине «вызывает поверхностное окрашивание древесины в сине-зелёный, голубой, зелёный, чёрный, розовый и другие цвета, в зависимости от окраски спор и грибницы, а также от выделяемого пигмента».

Вторая часть глубже. Грибница прорастает в поры увлажнённого слоя — в затирку, в штукатурку, в известковый или мыльный налёт, в верхние волокна дерева. Там же остаются споры плесени, которые ждут следующего намокания. Поэтому влажная тряпка забирает только цвет: налёт ушёл, колония осталась в порах.

Отсюда логика выбора: нужны два разных действия — снять налёт вместе с живой частью и лишить поры условий. Вопрос «какое средство мощнее» подменяет вопрос «какого класса состав мне нужен».

Виды плесени на стене: чёрный налёт, серо-зелёные пятна и белый налёт, который не плесень

Раскладывать виды плесени по латинским названиям бесполезно — род по внешнему виду не определяется. Практичнее различать типы поражения: от них зависит и состав, и порядок работ.

• Тёмный, почти чёрный налёт на штукатурке, в углах, на затирке и на откосах — самый частый случай в комнатах и санузлах. Серо-зелёные, оливковые, бурые и розоватые пятна — та же плесень, другой пигмент.
• Потемнение и окраска древесины — поражение уходит в волокна, и работать нужно по дереву, а не «по стене».
• Белый пушистый налёт на сырой кладке ведёт себя как обычная плесень. А вот белый кристаллический налёт, который хрустит и растирается в порошок, — не гриб, а высолы: соль, вынесенная водой из кладки. Биоцид на нём бесполезен, нужен кислотный удалитель высолов и работа с путём воды.

Черная плесень на стенах: почему по цвету пятна нельзя выбрать средство

Тёмные пятна пугают сильнее остальных, и вокруг них выросла отдельная мифология. Разложим её коротко и по делу.

По руководству Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха помещений (сырость и плесень, 2009) грибы делятся не по цвету, а по потребности в воде: первичные колонизаторы растут при равновесной относительной влажности у поверхности ниже 80 %, вторичные — при 80–90 %, третичным нужно больше 90 %, то есть серьёзная проблема с конденсатом или протечка. На практике из этого следует одно: цвет пятна не говорит ни о виде гриба, ни о том, какой состав брать, — зато условия говорят.

Про здоровье — одна строка, потому что тема разобрана отдельно: у жильцов сырых и поражённых плесенью зданий выше риск респираторных симптомов, респираторных инфекций и обострения астмы, а количественных порогов «сколько спор допустимо» не установлено — ВОЗ прямо пишет, что рекомендовать безопасные уровни микробного загрязнения нельзя. Разбор пяти типичных очагов и того, чем плесень опасна для дыхания, — в статье о том, где плесень появляется в квартире чаще всего.

Почему плесень возвращается после уборки: влага у поверхности, а не влажность в комнате

Самый частый аргумент против обработки звучит так: «я уже мыл, средство не помогло». Обычно средство здесь ни при чём — не совпали условия.

Гриб живёт не в объёме комнаты, а на первых миллиметрах отделки — и вода ему нужна там же. Разница между этими двумя величинами больше, чем кажется. Руководство ВОЗ приводит наглядный пример: воздух с температурой 20 °C и влажностью 58 % при охлаждении до 15 °C даёт уже около 75 % относительной влажности, а при 11 °C — 100 % и конденсат. Никакой протечки не потребовалось: достаточно холодного участка стены.

Смотрите, что получается с нормативом. Таблица 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 для жилой комнаты в холодный период задаёт оптимальную влажность 45–30 % и допустимую 60–30 %, в тёплый период допустимую — 65–30 %. Но тот же документ задаёт нормативы не для стены, а для обслуживаемой зоны помещения: на высоте 0,1 и 2,0 м над полом и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей стен (пункт 89). Для кухни, туалета, ванной и совмещённого санузла влажность вообще не нормируется — там ориентир задаёт не гигиенический документ, а сама конструкция.

Со стороны конструкции требование прямое. По пункту 5.7 СП 50.13330.2024 температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха, и особое внимание документ велит обращать «на зоны теплопроводных включений, внешние углы, места перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, оконным откосам…». Практически это и есть перечень мест, где очаги появляются чаще всего.

Поэтому вопрос «как избавиться от плесени» распадается на две независимые задачи. Первая — вода: протечка, промерзание, конденсат, отсутствие вентиляции. Вторая — биология: живая колония, пигмент и поры, в которых она сидит. Химия закрывает вторую задачу и не решает первую вообще: пока в основание идёт вода, любая обработка держится до следующего намокания.

Запах плесени в помещении: о чём он говорит, когда пятен ещё не видно

Затхлый, землистый, «подвальный» запах в помещении появляется раньше пятен и держится, когда видимых очагов нет. Это не «оттенок сырости»: пахнут микробные летучие органические соединения, которые выделяет активно растущая грибница. По руководству ВОЗ определение таких соединений позволяет судить о росте грибов — видимом или скрытом, а сами ощущаемый запах плесени стоит в перечне индикаторов сырости наравне с конденсатом на поверхностях, видимой плесенью и историей протечек.

Запах — это адрес, а не симптом. Если пахнет, а стены на вид чистые, очаг чаще всего закрыт отделкой или мебелью:

• под обоями и за плинтусом на наружной стене;
• в подполье, в подвале, под лагами первого этажа;
• за шкафом, встроенной мебелью или обшивкой балкона;
• в узле, где была протечка, — под ламинатом, за экраном ванны, в стыке с трубой.

Найти помогает грубый, но рабочий приём: приклейте по всему периметру скотчем кусок полиэтилена примерно 0,5 × 0,5 м к подозрительному участку стены и оставьте на сутки. Капли со стороны стены — влага идёт из конструкции. Капли со стороны комнаты при сухой стене — это конденсат.

От наших составов тоже не ждите работы по воздуху. В техописании уничтожителя заявлено удаление постороннего запаха на обработанной поверхности — в стиральной и посудомоечной машине, на месте следов животных, на швах. Это про обработанную зону: пока очаг не найден и не снят, запах вернётся.

Какое средство от плесени выбрать: три класса — чистящее средство, антисептик-пропитка и концентрат

Слово «антиплесень» на полке магазина и в каталоге закрывает не один состав, а три разных класса. Универсальное средство от плесени в этом наборе не спрятано — у каждого класса своя работа.

Класс 1 — чистящее средство, уничтожитель. Наносится на поражённый участок, выдерживается несколько минут и смывается водой. Задача — снять налёт и пигмент, обеззаразить поверхность, отбелить потемневший шов или доску. Состав рассчитан на смывание, поэтому под отделку его не закладывают: техописание уничтожителя само рекомендует после удаления плесени нанести пропитку «Антиплесень».

Класс 2 — антисептическая пропитка. Ничего не отмывает и уничтожитель не заменяет: налёт и пигмент снимает состав класса 1. Наносится на чистое сухое основание, впитывается и остаётся в нём — в том числе под штукатуркой, шпатлёвкой, клеем и краской. По остаточным следам заражения у пропитки есть свой режим: нанести, оставить на 12–24 часа, зачистить и пройти ещё 1–2 слоя.

Класс 3 — невымываемый концентрат для древесины. Разводится водой и наносится в несколько приёмов, химически связывается с древесиной и защищает сам материал в толще, а не поверхность. Работает там, где на дерево постоянно попадает влага.

Пять вопросов, на которые стоит ответить до покупки:

1. Что нужно сейчас — убрать выросшее или не дать вернуться?
2. Какое основание — минеральное или древесина?
3. Сколько площади и в какой фасовке это выгодно?
4. Что пойдёт сверху и когда — обои, штукатурка, краска, обшивка?
5. Какие ограничения по помещению: класс опасности, смывать или нет, минимальная температура.

Практический вывод: пятно видно — начинайте с класса 1 и держите класс 2 в том же чеке; основание чистое и вы работаете на опережение — нужен только класс 2; речь о дереве в сырости — класс 3, и только по дереву.

Удаление плесени и защита основания: две разные задачи и два разных состава

Порядок работ следует из той же логики, и ломается он чаще всего на выборе состава: пропитку льют по живой черноте, а уничтожитель считают защитой.

Рабочая последовательность такая. Сначала смочите поверхность и механически снимите рыхлое и вздувшееся до крепкого основания — по сухому работать нельзя, налёт пылит. Затем в дело идёт состав класса 1: удаление плесени ведут с выдержкой, чтобы состав успел сработать в порах, а не просто размазал пигмент. После смыва поверхность нужно просушить. И только на сухое основание наносится пропитка класса 2, которая останется в нём.

Уничтожитель плесени и очиститель межплиточных швов GOODHIM AP 650

• Что делает. Уничтожает плесень, грибы, мхи, водоросли и лишайники, убирает чёрный, серый и жёлтый налёт, обеззараживает поверхность, отбеливает древесину, удаляет посторонний запах на обработанной зоне.
• На чём работает. Все виды минеральных и деревянных поверхностей: кирпич, бетон, плитка, камень, шифер, черепица. Внутренние и наружные работы. Работает и по уже образовавшейся плесени, и в самом начале образования, и на профилактику.
• Режим и расход. Концентрат разводят водой 1:1. Флакон 0,5 л с распылителем — исключение: он залит готовым составом, воду добавлять не нужно. Нанести кистью, валиком или распылителем, выдержать 10–15 минут и смыть водой. Швы между плитками в ванной — те же 10–15 минут, затем щётка и смыв. Серый и жёлтый налёт держат дольше: 15–30 минут. Для обеззараживания поверхностей — 50–100 мл на 10 л тёплой воды. Расход рабочего раствора — 100–200 г/м².
• Форма поставки и фасовка. Канистры 1 и 5 л (концентрат), флакон 0,5 л с триггером (готов к работе).
• Ограничения и безопасность. Хлорсодержащий состав: гипохлорит натрия менее 5 %, анионный ПАВ и щелочные компоненты — менее 5 % каждый. Класс опасности III («умеренно опасно») по ГОСТ 12.1.007. Работы при температуре не ниже +5 °C, в проветриваемом помещении, в перчатках, берегите слизистые. ТУ 2380-009-03856078-2016, продукт сертифицирован.

ВАЖНО! На акриловых поверхностях — ванне, душевом поддоне — состав держат не более 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Составы на гипохлорите не соединяют в одной ёмкости и не наносят вперемешку с кислотными очистителями и средствами на аммиаке: реакция даёт токсичный газ. Проветривание и перчатки обязательны в любом случае.

Антисептическая пропитка «Антиплесень» для всех видов оснований GOODHIM AP

• Что делает. Даёт длительную фунгицидную защиту конструкций от плесневых грибов, водорослей и микроорганизмов. Не меняет цвет и вид поверхности, не влияет на её прочность, склеиваемость и окрашиваемость.
• На чём работает. Все типы оснований — перед нанесением штукатурок, шпатлёвок, клеевых составов и красок, снаружи и внутри помещений. В техописании прямо названы бани, сауны и ванные комнаты; допустима по стяжкам с подогревом и в системах теплоизоляции.
• Режим и расход. Готовый раствор, разбавлять не нужно, перед работой перемешать. Для профилактики — равномерно кистью или валиком в 1–2 приёма, расход 50–100 г/м². Ударная профилактическая обработка против плесневых грибов — 150–200 г/м². По видимым следам заражения: нанести, оставить на 12–24 часа, зачистить и нанести ещё 1–2 слоя; этот режим — для уже очищенного и просохшего основания, по живой, не снятой плесени пропитку не наносят. Слой сохнет при +20 °C не менее 60 минут, при более низкой температуре дольше. Работы — не ниже +5 °C.
• Форма поставки и фасовка. Готовый раствор в канистрах 1 и 5 л, флакон-триггер 0,5 л.
• Ограничения и безопасность. Пропитку кладут только по вызревшему основанию: минеральное — от 28 дней, сухое и обеспыленное. Рыхлое и отслаивающееся снимают и восстанавливают. Состав без растворителей, не токсичен, без запаха, класс опасности IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Внутренние работы заявлены прямо в техописании — снаружи и внутри помещений, включая бани, сауны и ванные комнаты. Работать в очках и перчатках. ТУ 2386-004-03856078-2016.

Чем обработать плесень в квартире: стены комнаты, ванная и балкон

По местам очаги квартиры разбирает статья, на которую мы ссылались выше. Нам важно другое — что покупать: какой состав, в каком режиме и в какой фасовке брать под типовую городскую задачу.

Стена комнаты. Наружная стена, внешний угол, зона за мебелью, откос — сценарий «локальное пятно на штукатурке или обоях». Обои и рыхлую шпатлёвку в границах поражения снимают, дальше идёт порядок из предыдущего раздела. Уничтожителя на такую стену уходит меньше литра — хватает канистры 1 л. Пропитки на профилактику тоже около литра, а на ударный режим нужно 1,4–1,9 л, то есть 5 л или два литровых объёма; точный пересчёт — в разделе про расход.

Ванная и санузел. Задача в ванной делится так же: пропитка «Антиплесень» рекомендована техописанием для ванных комнат, бань и саун, а уничтожитель отдельно заявлен как очиститель швов — чёрные швы между плитками в ванной проходят составом, выдерживают 10–15 минут, трут щёткой и смывают. Порядок работ по кафелю, затирке, силикону и по чаше бассейна мы разбирали отдельно — там подробно про удаление плесени с кафеля и швов в душевой.

Плесень на балконе и лоджии: почему состав наносят до обшивки

Балкон — отдельный случай не из-за помещения, а из-за конструкции. Плита выходит из тёплого контура наружу и работает как мостик холода, остекление отрезало естественную продувку, а каждое открывание двери запускает на холодные поверхности порцию тёплого влажного воздуха. Результат предсказуем: конденсат на откосах, на потолочной плите и в углах примыкания, а там, где хранят вещи, — застой воздуха вплотную к стене.

В техописаниях слово «балкон» не фигурирует ни у одного состава — и правильно, потому что состав выбирают по поверхности. Бетон, кирпич, штукатурка, внутренние и наружные работы заявлены прямо. Отсюда практика:

• пропитку наносите до обшивки вагонкой, гипсокартоном или панелями: после монтажа к плите не вернуться, а закрытая полость с конденсатом — лучшее место для нового очага;
• деревянный каркас обшивки — это уже древесина, для него класс состава другой;
• работы планируйте по температуре: оба состава требуют не ниже +5 °C, и неотапливаемый балкон в феврале этому условию не отвечает.

Плесень и сырость в подвале и погребе: чем обрабатывать в частном доме и когда средство бессильно

Подвал и погреб в частном доме — единственное место, где мы советуем сначала посчитать воду, а потом покупать состав. Причин сырости здесь четыре, и лечатся они разными действиями.

1. Капиллярный подсос из грунта. Кирпич, бетон и цементно-песчаный раствор пористые: вода поднимается по капиллярам вверх, пока подъём не уравновесится испарением с поверхности. Останавливает её только горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция; по пункту 4.1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170) она должна быть не менее 15 см выше отмостки.
2. Поверхностная вода. Отсутствующая или обратная отмостка, слив с крыши под стену. Норматив тут же: уклон отмостки от стен — не менее 0,03 (пункт 4.1.6 тех же Правил).
3. Закрытые продухи. Для многоквартирных зданий пункт 7.8 СП 54.13330.2022 требует в наружных стенах подвала и технического подполья без вытяжной вентиляции продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола, каждый не менее 0,05 м², не менее двух в каждой секции — на противоположных стенах, с жалюзийными решётками. Для частного дома это не обязательное требование, но рабочий инженерный ориентир.
4. Конденсат. Его недооценивают чаще всего — и ведёт он себя противоположно ожиданиям.

Летний воздух +25 °C при 60 % влажности имеет точку росы около +16,7 °C, при 70 % — уже +19,1 °C. Стены погреба в июле холоднее. Значит, «проветрил в жару, чтобы просушить» — это внесение воды: она выпадет на стенах и потолке.

Зимой всё наоборот: наружный воздух −5 °C при 80 % влажности, нагревшись в погребе до +10 °C, имеет около 28 % относительной влажности — такой воздух действительно сушит. Отсюда формулировка Правил № 170 (пункт 4.1.4): сквозное проветривание с открытыми продухами и люками организуют «в сухие и не морозные дни» — именно чтобы предохранить конструкции от конденсата и плесени и устранить затхлый запах. Целевой микроклимат подвала там же: температура не ниже +5 °C, относительная влажность не выше 60 % (пункт 4.1.3).

По таблице 1 СП 50.13330.2024 влажностный режим читают вместе с температурой воздуха: при +12…+24 °C влажный режим — это влажность свыше 60 до 75 %, мокрый — свыше 75 %. В холодном погребе влажным считается уже режим свыше 75 %. Вывод от этого не меняется: в постоянной сырости биоцид работает ровно до следующего намокания.

Порядок работ по подвалу и погребу:

• Найдите воду. Плёнка на сутки, осмотр отмостки и слива, проверка продухов. Наружный контур — дренаж, отмостка, гидроизоляция цоколя и подвала — тема отдельной статьи; если вода идёт из грунта, начинать нужно с неё.
• Освободите и просушите. Вынесите стеллажи и тару, снимите рыхлую побелку и отслоившуюся штукатурку, дайте помещению просохнуть в сухую погоду.
• Обработайте. Грибок и плесень на стенах и потолке снимают уничтожителем — 100–200 г/м² рабочего раствора, с выдержкой и смывом; подвал 3 × 4 м закрывается одной канистрой 5 л. По сухому идёт пропитка: профилактика 50–100 г/м², по видимым следам заражения 150–200 г/м².
• Дерево отдельно. Лаги, чёрный пол, каркас и балки — это класс 3, состав для древесины. Съёмные стеллажи и крышку люка проще вынести, отмыть уничтожителем и просушить.

Два традиционных решения разберём через механизм, без ярлыков. Известковая побелка работает не покрытием, а щёлочью свежего раствора: на воздухе известь карбонизируется, щёлочность уходит вместе с фунгицидным эффектом, а в поры и в живую грибницу известь не входит — побелка по плесени просто закрывает очаг от глаз. Серная шашка — газовый фумигант: сернистый газ достаёт воздух, щели и полки, куда жидкость не наносят, но в толщу кладки и древесины не проникает, защиты не оставляет и помещение не сушит. С влагой он даёт кислоту и корродирует металл, а по сообщающимся каналам уходит куда угодно — поэтому в подвалах, связанных вентиляцией или люком с жилыми комнатами, ему не место. Дозы и время проветривания — только по инструкции производителя.

Плесень на древесине: когда нужен антисептик-концентрат, а когда достаточно очистителя

Дерево ведёт себя иначе, чем штукатурка, и это меняет выбор состава. Справочное приложение ГОСТ 2140-81 описывает плесень на древесине так: она «не влияет на механические свойства древесины, но ухудшает внешний вид… после высыхания легко удаляется (сметается), оставляя иногда на поверхности древесины грязноватые или цветные пятна». То есть сама плесень поверхностна и снимается — а пигмент в волокнах остаётся, и без отбеливающего шага доска выглядит поражённой даже после чистки.

Развилка простая. Если задача косметическая — снять налёт с обшивки, полки, деревянного откоса или крышки люка, — достаточно класса 1: уничтожитель заявлен по деревянным поверхностям, и отбеливание древесины у него прописано отдельно. Просушили — и вопрос закрыт, пока дерево не намокнет снова.

Если древесина работает в сырости постоянно или спрятана в конструкции, косметики мало: нужен состав, который защитит материал в толще. Нормы подтверждают это на самом уязвимом узле: по СП 71.13330.2017 все лаги, доски (кроме лицевой стороны), деревянные прокладки и древесина под основание древесно-волокнистых плит должны быть антисептированы, и это оформляется актом освидетельствования скрытых работ. Каркас стен, балки и стропила норма не охватывает, но условия у них те же: скрытая древесина, к которой после сборки не вернуться.

Антисептик для древесины GOODHIM Extra 1:14 Концентрат

• Что делает. Усиленная защита древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев. Химически связывается с древесиной и не вымывается — годится даже в контакте с грунтом.
• На чём работает. Только древесина, внутри и снаружи, в тяжёлых условиях: активная атмосферная влага, длительный контакт с грунтом, усиленное вымывание. По техописанию это чёрные полы, каркасы стен, балки, стропила, террасы.
• Режим и расход. Разведение 1:14 — 1 л концентрата на 14 л воды; допустимо от 1:5 до 1:19 в зависимости от условий эксплуатации. Наносят валиком, кистью или разбрызгивателем в 2–3 приёма с интервалом 25–40 минут. Расход рабочего раствора — 200–250 г/м². Работы не ниже +5 °C, до высыхания защищать от воды. Устойчивость к вымыванию формируется через 4–6 суток.
• Форма поставки и фасовка. Промышленный концентрат в ёмкостях 20, 60, 200 и 1100 кг. Мелкой бытовой фасовки нет.
• Ограничения и безопасность. Тонирует древесину в коричнево-зелёный цвет в зависимости от породы — для скрытых конструкций это подтверждение обработки, для видимой отделки под лак нейтральным вариантом не будет. Заявленный ресурс — до 50 лет там, где древесина укрыта от осадков (внутри помещений и в закрытых конструкциях), и до 15 лет на открытом воздухе, где защиту расходуют солнце, ветер и дождь. Основа — водный раствор антисептиков с биоцидами класса азолов и медью. Класс опасности IV, ТУ 2386-004-03856078-2016. Работать в очках, перчатках и респираторе.

Арифметика по фасовке: килограмм концентрата после разведения 1:14 даёт 15 кг рабочего раствора — это 60–75 м² обработки, а минимальная тара 20 кг закрывает 1200–1500 м². Для дома, бригады или объекта это ровно то, что нужно; под одну балконную обрешётку в 15 м² — перебор в десятки раз. Другие составы для дерева — в категории антисептики для древесины. Наружное дерево живёт по другим правилам: там к плесени добавляется синева на деревянном фасаде, и схема защиты строится иначе.

Обработка стен перед ремонтом: профилактический расход или ударный

Ремонт — самый выгодный момент для обработки: основание открыто, сохнуть есть когда, и стоит это дешевле, чем вскрывать уже готовую отделку.

Почему нельзя просто закрыть пятно. Отделка не убивает гриб, а кормит и укрывает его: обойный клей — это целлюлоза и крахмал, штукатурка и шпатлёвка дают пористую среду, а под новым слоем нет ни света, ни движения воздуха. Плюс механика: слой ложится на биоплёнку и рыхлый мицелий и отходит вместе с ними — покрытие бухтит там, где под ним живая колония.

О нормах — прямо, потому что в интернете их часто дописывают: требования антисептировать минеральную стену перед отделкой в нормативах нет. По древесине скрытых конструкций требование есть, а по штукатурке нормы говорят только о чистом прочном основании и о режиме работ. Пункт 7.1.1 СП 71.13330.2017 задаёт этот режим: температура среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30 °C, относительная влажность воздуха не выше 60 %, режим соблюдают круглосуточно за 2 суток до и 12 суток после работ, если иное не указано производителем материала. Обработка стены биоцидом — не формальность норматива, а условие, без которого пятно проступит сквозь новую отделку.

Расход выбирайте по тому, что видно на стене:

• основание чистое, следов нет — профилактика: 50–100 г/м², 1–2 приёма;
• следы заражения видны — ударная обработка: 150–200 г/м², с выдержкой 12–24 часа, зачисткой и повторными 1–2 слоями;
• плесень живая — сначала класс 1 (снять, смыть, просушить), только потом пропитка.

Составы этого класса — в категории антисептические пропитки и грунты.

ВАЖНО! Свежую штукатурку и бетон под пропитку выдерживают не менее 28 дней, а нанесённый слой сохнет при +20 °C не менее 60 минут — при более низкой температуре дольше. «Прошёл валиком и через двадцать минут клею обои» — это брак: и по пропитке, и по адгезии отделки.

Дальше по сухой обработанной стене идёт обычный порядок ремонта — штукатурка, шпатлёвка, клеевые составы, краска. Пропитка не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость оснований, это заявлено в техописании.

Сколько нужно: расход на комнату, балкон, подвал

Три допущения, без которых цифры поплывут. Составы водные, поэтому 1 л принимаем за 1 кг и читаем г/м² как мл/м². Расход в техописаниях указан на рабочий раствор, а не на концентрат. По видимым следам заражения пропитку наносят повторно — ещё 1–2 слоя после зачистки, а пористое основание впитывает сильнее гладкого, поэтому объём считаем по верхней границе расхода.

Три типовых расчёта:

• Стена комнаты 3,5 × 2,7 м = 9,5 м². Уничтожителя — 0,95–1,9 кг раствора, то есть 0,5–0,95 л концентрата: канистры 1 л хватает с запасом. Готовыми триггерами такую стену закрывать дорого — их понадобится от двух до четырёх. Пропитки на профилактику те же 0,5–0,95 л, на ударную обработку 1,4–1,9 л, то есть 5 л или два литровых объёма.
• Балкон: задняя стена 3,0 × 2,5 м и потолок 3,0 × 1,2 м = 11 м² (остеклённые боковины и парапет не считаем). Уничтожителя — 1,1–2,2 кг раствора, то есть 0,55–1,1 л концентрата: при локальных пятнах хватает 1 л, при сплошном налёте по потолочной плите берите 5 л. Пропитки на ударную обработку 1,65–2,2 л — тоже 5 л.
• Подвал 3 × 4 м при высоте 2,2 м: стены по периметру 14 м дают 30,8 м², потолок — 12 м², итого 43 м². Уничтожителя — 4,3–8,6 кг раствора, то есть 2,15–4,3 л концентрата: одна канистра 5 л закрывает подвал целиком даже по верхней границе расхода. Пропитки по видимым следам 6,5–8,6 кг — две канистры 5 л, для профилактики по сухому достаточно одной.

ВАЖНО! Уничтожитель храните при +5…+30 °C: выше падает концентрация активного хлора. Гарантийный срок хранения — 36 месяцев, но техописание требует после 18 месяцев считать расход вдвое больше. Прошлогодняя початая канистра из сарая — не та же самая банка, что новая.

Выбрать средство от плесени под свою задачу и объём можно в каталоге: уничтожитель GOODHIM AP 650 для удаления, пропитка «Антиплесень» GOODHIM AP для защиты основания и антисептик GOODHIM Extra 1:14 Концентрат для древесины. Полный набор составы — средства от плесени в каталоге GOODHIM. Мы производитель: AP 650 идёт по ТУ 2380-009-03856078-2016, пропитка и Extra — по ТУ 2386-004-03856078-2016, продукция сертифицирована, а режимы и расход указаны в техописаниях. Если площадь нестандартная или непонятно, какой режим нужен, посчитает технолог — телефон +7 (800) 333-39-37; подготовьте площадь, материал основания и то, что планируете наносить сверху.

Ошибки при выборе средства от плесени

• Одна банка на обе задачи. Смываемое средство не заменяет защиту под отделкой, а пропитка не отмывает черноту.
• Выбор по цвету пятна. Чёрное, зелёное, розовое — это пигмент. Класс состава определяют основание и задача, а не оттенок.
• Состав не под то основание. Невымываемый концентрат для древесины на штукатурке не работает по назначению, а чистящее средство не заменяет биозащиту лаг.
• Фасовка на глаз. Без пересчёта расхода на площадь легко остановиться на середине стены — или взять 20 кг концентрата под 15 м² обрешётки.
• Расчёт по нижней границе. Пористое основание и повторные слои по следам заражения съедают верхнюю границу расхода, а старый запас требует вдвое больше.
• Покупка вместо решения по воде. Пока в стену идёт вода, ни один класс состава не держится: сначала протечка, продухи и отмостка, потом химия.

Коротко о главном

• «Антиплесень» — имя товарной категории, под которым лежат три класса: чистящее средство-уничтожитель (снимает и смывается), антисептическая пропитка (остаётся в основании и работает под отделкой), невымываемый концентрат (защищает саму древесину).
• Видимое пятно — это пигмент и мицелий, а грибница и споры плесени сидят в порах увлажнённого слоя. Поэтому обработка идёт с выдержкой, а не «протёр и смыл».
• Средство закрывает биологию, но не воду: точку росы, протечку и продухи химией не заменить. Норматив задан для зоны в 0,5 м от стены, а гриб живёт на стене.
• Запах плесени — индикатор скрытого очага наравне с конденсатом и видимыми пятнами. Пахнет — ищите под отделкой, а не освежайте воздух.
• Расход считается заранее: 100–200 г/м² по рабочему раствору у уничтожителя, 50–100 г/м² на профилактику и 150–200 г/м² на ударную обработку у пропитки. Подвал 3 × 4 м — одна канистра 5 л на удаление и одна-две на защиту.
• Обработка открытого основания во время ремонта дешевле, чем вскрытая заново отделка: минеральное основание выдерживают 28 дней, слой пропитки сохнет не менее 60 минут, и только потом идёт штукатурка, клей или краска.

Дальше всё решают три ответа: снимаете вы выросшее или защищаете чистое, минеральная у вас поверхность или дерево, сколько там квадратных метров. Первые два дают класс состава, третий — фасовку по таблице выше. В линейке GOODHIM есть все три класса — от готового флакона под точечный очаг до промышленного концентрата на дом.

Быстрые ответы

Автор: Денис Новиков

Основатель компании GOODHIM